Voici les photos du pont avant travaux

Il apparait que le pont est en gelcoat partout sauf sous la bande grise / noire.

La peinture noire, par son effet absorbant le rayonnement, chauffe beaucoup plus et donc souffre de cuisson excessive, qui la désagrège bien plus vite qu'une peinture blanche.
De plus la température en cabine est plus chaude (analogie: voir les différences de température intérieure entre voiture blanche et voiture noire.)

A la construction, ne pas mettre de gelcoat sous la peinture noire a permis à Dufour une économie de produit et de temps de préparation.

Ici en rénovation, une couche de noir a déja été appliquée par le passé, avec une peinture d'un type non approprié. (glycérophtalique?)









--Message edité par PaulNord le 2010-05-12 12:08:01--

Une fois poncé "à blanc"











--Message edité par PaulNord le 2009-06-30 15:07:10--

2 couches de polyuréthane bicomposant "International Perfection sous couche"

Attention, à l'issue du ponçage à blanc, des bulles sont mises à jour dans le composite. Un passage à l'enduit de rebouchage est à prévoir.

Pas de gelcoat car c'est trop cassant

La dernière couche de peinture sera appliquée plus tard, lors de la rénovation du pont et du changement des plexiglas.

Le principal est d'avoir retrouvé l'étanchéité et appliqué une sous couche permettant d'appliquer par la suite une peinture mono ou bi composant.









--Message edité par PaulNord le 2010-05-11 09:33:13--

Note sur le gelcoat

le gelcoat est un produit d'une grande dureté donc pas souple, cassant

Il est très approprié pour la coque, oeuvres vives et oeuvres mortes, en raison des faibles pressions locales exercées par l'eau ou les pare battages, et de la bonne rigidité de la coque.

Par contre pour le pont on observe de nombreux endroits ou un craquellement, un étoilage, un écaillage est apparu.
Le pont travaille bien plus en souplesse : chocs, passages répétés de chaussures à talon , traction des fixations de haubans, pieds de chandelliers etc.

Il craque aussi dans les angles négatifs porteurs comme autour du plancher de cokpit
Et encore sur les couvercles de coffre, autour des vis de charnière, et encore sur les appuis de pied du barreur etc.

Un revêtement plus souple aurait été souhaitable
Gel coat craqué = infiltrations = délaminage = déterioration et affaiblissement du polyester+fibre de verre

--Message edité par paulnord le 2010-05-05 22:09:19--

outillage utilisé

Ponçage:
- ponceuse à bande de chez Lidl et bandes
- Ponceuse orbitale bosh pex 125 et disques
- une perceuse avec un simple plateau de ponçage au bout du mandrin aurait été pratique pour passer sous les ridoirs de haubans.

Peinture

- un peu d'enduit aurait été souhaitable pour boucher les trous de bulles qui apparaissent après élimination de la couche superficielle de polyester, ainsi que pour corriger quelques défauts de ponçage trop appuyé.

- petits rouleaux à peinture de 10 cm de large, diam. 3cm
- et de 5 cm de large pour les tours de fenêtres, diam. 3cm (Carrefour)
- ruban adhésif de masquage. J'ai pris du ruban brun large d'emballage de colis, faute de mieux. Ca ne prend pas bien les virages mais en ligne droite c'est super.

pinceau, acétone, etc.

l'acétone est un nettoyant, pas un diluant.

--Message edité par PaulNord le 2010-05-12 12:13:19--

ne pas oublier de s'inspirer du guide International YachtPaint:

http://www.yachtpaint.com/Images/25_20477.pdf

Je pense repeindre les bandes de pont, a priori en noir, en bi-composants.

J'hésite à prendre mat, satiné (si cela existe) ou brillant. Quelqu'un a-t-il repeint ces bandes et pourrait donner des conseils ? J'ai peur que le brillant, plutôt utilisé pour la coque, soit trop brillant, ne fasse apparaître les défauts et soit trop fragile.

La couleur d'origine est-elle noir ou gris anthracite ?

Faut-il mettre une sous-couche ou peut-on peindre directement sur l'ancienne peinture qui est encore en relativement bon état mais ternie ?

Gecko

Je crois que la peinture des bandes est souvent grise à l'origine, jamais noire. Le mien était noir mais c'est une couche ajoutée. Les photos ci dessus montrent une base grise sous les restes de noir. Il faudrait voir le catalogue d'époque dans la 1ère section du forum.

http://dufour1800.aceboard.fr/325159-745-1444-0-recherche-prospectus-epoque-Dufour-catalogue.htm

Après un ponçage, ce qui reste est supposé bien tenir.

Attention une bi-composants ne peut être posée sur une monocomposant.

Après un rebouchage + ponçage final, la qualité est suffisante pour du brillant. Ces peintures sont assez épaisses et tendent bien.

--Message edité par PaulNord le 2010-05-12 12:15:25--

mes bandes étaient noires, et je ne trouvais pas ça très plaisant, limite mauvais genre... à essayer sur une photo de bateau avec photoshop, paint, ou gimp avant de le faire vraiment!

La peinture d'origine est-elle une mono ou une bi-composants ? plutôt mat ou brillante ?

je mettrais ma main a couper que c'était brillant.
Au Nautic de Paris les bateaux sont brillants de partout, pas de mat ni satiné. C'est bon pour les peintures d'intérieur de maison.
Le brillant se lave mieux et prend moins les taches, pour nos ponts
Le satiné puis le mat viennent avec le temps, par l'exposition aux rayonnements solaires,lunaires, l'usure de passage et de frottements qui dégradent l'état de la couche exposée (de surface)

--Message edité par PaulNord le 2010-05-12 12:18:03--

On ne trouve pas de laque en gris anthracite. Il n'y a pas de problème à faire son mélange soi-même avec un pot de noir et un de blanc ?

Aucun problème avec les mélanges personnels de peintures compatibles

Il me semble qu'il faut mettre un peu de noir dans un pot de blanc pour faire du gris.

Si on commençait par mettre du blanc dans un pot de noir on aurait jamais assez de pots de blanc pour arriver au résultat voulu. Le noir est très puissant, ciseaux, caillou, feuille...
d'ailleurs une chaussette noire perdue dans une machine a laver de blanc ne vas pas devenir grise.

Le ratio doit être du genre 1 dose de noir pour 20 doses de blanc; indications SGDJ a vérifier et confirmer pour faire avancer la science! Demander à un peintre ou à un ternet.

Cordialement

--Message edité par PaulNord le 2010-05-12 12:20:16--

on observera que dans mes travaux de rénovation-peinture des bandes, voir le début de ce sujet, le travail a été un peu baclé:
pour bien faire, il aurait fallu démonter les plexis et le hublot, afin de remettre de la peinture dessous et assurer ainsi la continuité de la couche et faire une parfaite étanchéité.

Le temps manquait. et comme les plexis sont à changer (craquelés), ce sera fait à cette occasion.

Merci pour l'info sur le noir ! J'allais plutôt faire l'inverse. J'ai bien fait de poser cette question que je pensais un peu basique...
Je pense démonter les plexis qui sont plutôt en bon état, surtout après un coup de rénovateur. Par contre, j'ai un peu peur du rendu du joint silicone. Faut-il en mettre sur toute la surface de contact entre le plexis et le pont afin qu'il soit invisible ou faut-il juste mettre un filet ? Je pense tenter la première option.

Bonjour

Si on mettait juste un cordon de Sika, l'humidité se logerait entre deux d'où dépots verdatres..

Ce qui fait l'étanchéité de la fenêtre c'est le joint entre la coque et le plexi. Ce qu'on met en plus en joint d'angle de baignoire est un affreux dépannage dans le cas de mon bateau.
Ce joint exposé à l'air n'adhère pas bien sur la tranche de plexi, cuit, rétrécit, craquelle et se décolle.

le joint sera donc appliqué PARTOUT en sandwich mayonnaise entre plexi et encadrement, en garnissant généreusement les vis qui sont des endroits traversants donc entrée d'eau possible.

Pour le choix du joint il y a quelque chose d'approprié dans la gamme Sikaflex, inutile de prendre un système colle puisqu'il y a des vis.

Un exces de serrage n'est pas bon avant la solidification du joint car il chasse le joint.
Donc c'est après séchage qu'il faudra reserrer les vis sur un joint durci. Je pense que je mettrai des cales genre alumettes entre plexi et roof afin de garder un film de joint malgré l'écrasement dû à la cambrure de la vitre (arc 1 ou 2 cm)

N'ayant pas encore changé les plexis je ne suis pas encore bien renseigné. Ce sont donc des thèmes de réflexion, toute participation est bienvenue

--Message edité par PaulNord le 2010-05-12 16:31:04--

Bonjour,
un lien peut être instructif:
http://www.hisse-et-oh.com/articles/article.php?article=1122
sur un site rempli de plein d'autres bonnes choses

en effet cet article est tres intéressant au sujet du collage des plexis. Ne pas oublier de lire les commentaires.

Au sujet du collage, un plaisancier avait fait changer un hublot d'origine collé sur son Jeanneau je crois.
La vitre de remplacement etait une piece d'origine fournie avec le kit de collage d'origine aussi.
Suite au changement il l'avait perdu en mer. Il avait fait tout un patacaisse car il aurait pu couler.. D'ou réactions du constructeur, du chantier poseur, expertises, etc.
On peut supposer et même prétendre sans risque de se tromper que la préparation ou la façon de faire étaient en cause du (mauvais collage) sinistre.

D'un côté la surface du collage est tellement importante que même un mauvais collage pourrait tenir! Mais ce n'est pas une raison pour bâcler le boulot. Bien dégraisser le plexi avant collage etc etc.


d'autre part et je reprend l'avant dernier commentaire sur le lien HisseEtOh :
"Et n'oubliez pas : Si vous devez courber vos hublots en plexis et que vous voulez éviter le faïançage dans quelques années, il "suffit"de les chauffer a une température suffisante avant de les courber. "

mon panneau de pont de cabine , plexi plat, est aussi faïencé que les plexis latéraux, alors la courbure a chaud est elle nécessaire sur Dufour1800 ? Ne serai ce pas plutôt le rayonnement solaire et lunaire etc qui faïence ?
Le faïençage serait uniquement en stries verticales si la courbure etait en cause. Il est toujours en étoile.

Les plexis d'origine Dufour sont ils courbés avant la pose ?
(je n'ai pas démonté les miens) Après démontage, s'ils reviennent a plat c'est qu'ils sont montés sans courbure préalable.

Qui se sent capable de chauffer et courber des plexis sinon un pro ?  PMMA = plexiglas : température permettant la mise en forme = transition vitreuse : entre 50° et 150° selon les types de plexi ! et risque de perte de planéité de la vitre (très moche)

--Message edité par PaulNord le 2010-05-15 10:14:32--